Schöne Ecke bei Euch, netter Hund und schöne Fotos. Auch eine schöne Jahreszeit zum Paddeln, aber muss es im Sommer denn so kriegerisch sein? Der "gewöhnliche Motorboot-Pöbel" ist zumindest am Mittelrhein und seinen Zuflüssen, auch in Holland und Frankreich viel entspannter als die Heckwellen, die manche hinterlassen. Bei uns wünschen die einen guten Appetit beim Grillen vor Anker, die anderen Gute Fahrt. Aus rein medizinischer Sicht sind wir uns doch viel ähnlicher, als man auf den ersten Blick meinen möchte.

Eine gute Woche, in 32 Minuten fängt hier der Karneval an, die große Zeit des Laissez faire

Chris

"Im Bezug von Werterhalt ... " könnte man auf den Gebrauchswert schauen. Für den etwas sorgloseren Umgang spricht, dass Stein ja nicht gleich Stein ist. Rundgeschliffene, bemoste Bachsteine sind relativ harmlos. Kratzer betreffen eher die Optik, werden aber nicht sehr tief gehen. Das Boot hält damit lange. Amerlite ist neu eher seidenmatt, nicht allzu hart und wirklich kratzerfrei wird es wahrscheinlich nicht blieben können. Um das hohe Ziel trotzdem zu halten, muss man enorm diszipliniert sein.

Bei einem hochglänzenden Boot aus Sichtcarbon, was auch manchmal angesprochen wird, sehe ich das anders. Das Finish ist top, in der Form schwer wieder herzustellen, gleichzeitig aber verzeihend gegenüber kleinsten Unachstamkeiten. Man kann so ein Boot mit etwas Sorgfalt sehr sehr lange im originalen, unverkratzten Zustand halten und sich u.a. an der tadelllosen Optik freuen. Das dann nach dem Motto "ist halt Gebrauchsgegenstand" volle Möhre zwischen die Brocken zu setzen, halte ich für hirnrissig. So ein Boot ist doch ziemlich teuer und man hat hoffentlich noch ein paar Hunderter übrig behalten, um was billiges für Geschrubbe in seichtem Wasser zu kaufen.
Zum "Gebrauchsgegenstand" gehört doch auch der bestimmungsgemäße Gebrauch (?!) Gg. heißt in meinen Augen nicht, dass ich das Ding, welches auch immer, gefälligst in kürzester Zeit runterzuwirtschaften habe.

Chris

es wäre zwar möglich gewesen, manche machen das, aber ich war nicht wirklich davon ausgegangen. Das Hauptproblem bei Eiche ist, dass wenn es mal richtig durch und durch nass war, dann durch und durch trocknet und das einige Male, sich das Holz meistens verzieht. Solange es meistens nass ist, macht Eiche außrdem keine Probleme, wenn es meistens trocken ist auch nicht, aber dann braucht man auch keine Eiche.

Zurück zu den realistischen Sachen: 1,5 bis 2-fache Plankenstärke ist logischerweise Käse ... bei 4 mm Mahagonysperrholz. Man nimmt entsprechend mehr. Die Nieten dürfen ja nicht ausreißen. Das Werkkundebuch wird andere Boote* und dadurch andere Plankenstärken im Blick gehabt haben.
Man nimmt deutlich mehr und würde die jeweils untere Planke oben mit einem Balsahobel leicht (!) anschäften. Wenn das ganze Boot fertig ist, klebt man alles nötge ab, dreht das Boot um und macht Epoxid-Fillets rein. Nicht zu viel Verdickungsmittel beigeben, weil sich dann etwas Harz in den Spalt zwischen den Planken zieht. Wegen der besseren Penetration lasse ich bei Sperrholzrümpfen möglichst die grundierende Epoxidschicht weg und mache einen konservativen Lackaufbau mit 2K-PU-Lack. Zieht viel tiefer ein und ergib mit weniger Schleifen eine insgesamt bessere Oberfläche. Innen Alkyharzlack. Entweder außen oder innen Klarlack (weils besser ist) Alkydharz innen meldet sich, wenn er von unten nass wird - lange bevor man dunkle Stellen kriegt.

Sibirsche Lärche ist auch sehr gut, aber man muss doch etwas dickere Leisten nehmen. Du hast, anders als bei 3fach-Sperrholz ja keine quer verlauende Lage, die alles zusammenhält. Außerdem werden die Leisten schmäler sein, um weniger Fehlstellen zu haben. D.h. mehr Verschnitt, mehr Schäften und aneinanderleimen. Um noch einen draufzusetzen, wäre ein Riftschnitt (mit stehenden Ringen) ideal. Bei Epoxifillets oder -Verklebungen hat man immer das Problem, das Holz gründlich genug zu entfetten. Am besten alle Leisten gut durcherhitzen und vor dem Abkühlen alles mit reichlich Aceton abpinseln. Tut man es nicht, hat man Fehlstellen in der Verklebung. Der Lack kanns richten, aber optimal ist das ja nicht. Beim Schäften und Verlängern daher besser Ponal-D4 nehmen, einen Zahnstocher als Zapfen gegens Verrutschen und dann P-R-E-S-S-E-N (!)

Nimm besser Sperrholz. 6mm Okumé oder 5mm wenn dann noch 3faches ist. Gerade dann, wenns außen farbig lackiert werden soll und es nicht zu teuer werden soll. Okumé klebt sich auch leichter als Mahagony. Mahagony, wenn es klarlackiert werden soll und Du Dir klarlackwürdiges Arbeiten zutraust. Ein Magagonyrumpf wird gemäß des inzwischen gut 70jährigen Erfahrungsschatzes, den man mit Sperrholzbooten hat, wahrscheinlich länger halten. Es gibt recht viele Sperrholzboote aus den 50ern und 60ern, die noch leben, nebenbei ganz ohne Epoxid-Glasgewebe-Schicht


Bei mir isses umgekehrt, habe nacher keine Zeit ;-)
Chris


* Es gibt beispielsweise eine Faustformel zur Ermittlung der Plankenstärke und bei enem Kanu, das ich mal gebaut habe, erhält man für fast alles den Wert 1 - die Formel kann man sich da zumindest schenken.

"Leider keine Info's über die Plankenstärke, die bei einer Spantlosen Bauweise notwendig wäre. "

Holz ist nicht gleich Holz. Festigkeit und Dichte verlaufen beim Vergleich von Holzarten etwa linear zueinander. 6 mm Okumé oder 4 mm Mahagony sollten reichen. Weniger stellt auch hohe Anforderungen an die Verarbeitung.

"Und ob das auch mit vernietetem Vollholz möglich wäre."

Form ist gleich Form. Ob Stahl-Knickspant oder Carbon mit Balsakern spielt erstnal keine Geige. Von den genannten Hölzern nimmt man im Grunde nur noch Lärche als Plankenholz. Douglasie ist v.a. ein gutes Mastholz. Eiche nimmt man (aus gutem Grund!) nur noch für Spanten.
Heimische Lärche ist meistens zu schnell gewachsen, um wirklich dünne Leisten daraus zu schneiden, die man dann noch vernieten kann. Ein Riss und Du hast ein sehr sehr großes Malheur.

Chris

"Das reine Holzboote, mit Ausnahme des Einbaums, gewässert werden müssen und im Regelfall lecken ist mir durchaus bewußt."

Das Bewusstsein entspricht aber nicht der Alltagstauglichkeit von intakten geklinkerten Booten. Da muss nichts gewässert werden und wird es auch nicht. Wie viele ältere Vereine haben auch der Nassauer und der Neuwieder NKC je ein geklinkertes Kanu, das für Wanderfahrten oder beim AN-/Abpaddeln genutzt wird. Die Boote werden eingesetzt und es wird gefahren. Da wird nichts gewässert. Die Erfahrung mit den Booten ist ausnahmslos gut. Eine Sache ist nicht empfehlenswert und zwar die Innenseite zu lackieren. Irgendwann ist der Lack durch und durch hinüber und muss abgezogen werden. Das ist angessichts der Spanten und Kanten innen eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Deswegen zumindest von innen besser ölen - nur ölen.

Der 'Edmund Noll' von den Nassauern zumindest wurde früher auch gesegelt. Er hatte dazu abnehmbare Seitenschwerter, aber er lief auch ohne die halbwegs Höhe, sagten die Vereinsältesten. Selber habe ich ein besegeltes Kanu ohne Seitenschwerter und nehme zum besseren Höhelaufen das Stechpaddel wie ein Seitenschwert ins Wasser. Kleine Kurskorreturen sind mit Ändern der Position nach weiter vorn oder hinten möglich und man braucht dadurch kein weiteres Steuer mehr. Mache ich jetzt das 7. Jahr und bin ganz zufrieden damit. Als Kleinsegel ist das 3.5er Sprietsegel des Optimisten universell und recht erschwinglich, wenn man mal zu den Kanurigg-Komplettangeboten schielt. Für Schwachwind habe ich ein lattenloses 4.6er an einem Steckmast. Ein Tipp, wenn Du baumlos fährst, was auch auf Kanus problemlos ist, ist ein Vorstag. Ohne den kann man das Segel nicht richtig dicht nehmen, selbst mit Baum nicht richtig flach trimmen, weil man nur den Mast nach hinten zieht. Als Ergebnis kreuzt das Boot schlecht und der Mangel wird oft dem Rumpf zugeschrieben, der daran vollkommen schuldlos ist.

Mehr zum Kanusegeln findest Du im Onlinearchiv der Zeitschrift Yacht, dort v.a. in den 20er-Jahrgängen, als Kanussegeln scheinbar relativ populär war. Natürlich gibt und gab es jede Menge Boote mit zwei spitzen Enden, die keine Kanus sind, ebenso traditionelle Kanus, die wegen anderer Konstruktionsmerkmale nicht als solche wahrgenommen werden, aber Segelkanus und eine Diskussion zu den benötigten Schwertern findet man dort durchaus.

Ein Kanu von ihm hier: holzboot.de habe ich mal auf einer Messe gesehen. Die Gewichtsangaben schwanken von Jahr zu Jahr und unterscheiden sich, nach Messe, Prospekt oder Webseite. Sie liegen wohl in jedem Fall deutlich unter einem PE-Kajak und die Verarbeitung scheint erstklassig zu sein. Er macht ein großes Geheimnis darum, was so ein Boot kosten soll, aber es wird, wie er anderen zaghaft andeutete, um die 5ooo liegen. So genau weiß er das vorher halt nicht. So richtig sympatisch waren wir uns also nicht, aber das Boot ist sicherlich gut genug um es mit etwas Pflege an Deine Urenkel zu vererben.

Das wichtigste an Pflege ist, dass das Boot regelmäßig durchtrocknen kann. Lack und Öl kommt erst danach. Die verwendete Oregon Pine (= Douglasie, einen Tacken härter) wäre ohne harte Gifte nicht pilzresistent genug, um ohne über die Jahre Schaden zu nehmen dauerfeucht gehalten zu werden. Lärche gilt in Salzwasser zwar als selbsthärted, ist gemeinsam mit anderen Rumpfhölzern für Wasserlieger aber bekanntermaßen kein Nadelbaum.

VLG
Chris



(Link zu holzboot.de korrigiert)

An einem Stand von West wurde mir mal abgeraten, Epoxid, vor allem frisch laminiertes Epoxid, mit 1K zu lackieren. Angeblich könnte auch nach den Härten immer noch etwas Amin austreten, was dem Lack dann zu schaffen macht. Es ist nicht immer oder bei jedem, aber zu häufig, als dass man 1K empfehlen könnte. Mit 2k-Bootslack gibts keinerlei Probleme, obwohl auch dort der Untergrund richtig vorbereitet sein mmöchte.

Chris

Die angepeilte Geschwindgkeit wäre eher was für einen Ausleger. Immerhin kann man auch mit Stechpaddel fahren und fällt unter die etwas weiter gefasste Rubrik von "Open Canoe" (s.o.). Ganz kurz sind die alle nicht und das eine oder andere Auto könnte für die, ohne Entfernungsbeschränking erlaubten 1,50 zu kurz sein.

Die 10 km/h könnten den anderen aus der Gruppe aber ebenfalls Probleme bereiten. 9 sind erheblich realistischer. Mit einem Flachwasser-Renncanadier übers Meer? Kann ich mir nicht vorstellen, was natürlich nichts heißen muss.

Gebrauchte unter der oben genannten Rubrik findet man v.a. in Frankreich. Aus Deutschland sind die Boote von Willly Neumann. Qualitativ hier und heute sehr gut, aber von der Ausstattung her immer betont zweckmäßig bzw. spartanisch.

Chris

Hallo Philipp,

habe das dem Sahara ähnliche Nordisk Sioux 400, einmal nackig ohne alles, nur das Zelt also. Es ist dadurch relativ spartanisch, aber was nicht dran ist, macht auch keine Arbeit. Das Mischgewebe ist formstabil und macht mehr Baumwoll- als Plastikatmosphäre.

Aufbauzeit und der Platz sollten Dir zusagen. Als Zeltboden, eher wasserfesten Teppich, haben wir im Schlafbereich PE-Plane, die man erst nach dem Aufbau reinlegt. Dadurch ist es auch dann innen schön trocken, wenn man das Zelt im strömenden Regen aufgebaut hat. Die zusätzlichen Abspannmöglichkeiten sind gut, wenn es etwas weht, für eine Nacht an einem windstillen Ort braucht man sie nicht.

Zu viert hat man wie gesagt Platz, wenn man auf dem Boden nächtigt. Mit Feldbetten, fester Küche,Tisch und Fahrrädern im Zelt, wird es etwas eng und der Platz reicht dann nur noch für 2 Personen. Zum Heizen für zwei, drei Stunden, , wenn man abends zusammensitzt, haben wir einen Turm-Ofen, brauchen also keinen Rauchabzug. Weil wir ja nicht nur im Schnee unterwegs sind, ist es auch im Sommer (klarer Himmel, 38°) sehr angenehm. Im Halbschatten aufgebaut optimal für ein Mittagsschläfchen. Nachts als Mückenschutz haben wir etwas Fliegengaze zum aufhängen.

Chris

In Albshausen am Bahnhof auf dem Schotterparkplatz.

Von der Schleuse Niederbiel aus zum Parkplatz am Bahnhof Solms ist es vielleicht einen halben Kilometer weiter zu laufen als von der Schleuse Oberbiel nach Albshausen, aber man spart sich zweimal Schleuse-Kurbeln und die nicht allzu aufregende Fahrt durch den langen Schleusenkanal.

In Albshausen direkt, z.B. an der Kurve, setze ich wenn überhaupt dann ein, wenn das Unterwasser am Wehr verspricht hoch genug zu sein oder wenn ich gar keine Lust habe zu laufen.

Hi, in NL geht es darum, daß auch dort das Abreißseil nicht nur über den Kugelkopf gehängt werden darf. Gerade bei Kugelköpfen, die mit Zentralmutter auf einen Halter geschraubt sind, bei Kugelköpfen, die mit zwei Schrauben an einem Qerträger befestigt werden, aber auch bei europäischen, abnehmbaren Sstemen wäre das Abreißseil wirkungslos, wenn man den Kugelkopf gleich mitverliert.

Deswegen, auch weil die Vorschrift unabhängig davon, wie intensiv sie kontrolliert wird oder wurde recht alt ist, muss die feste Öse neben der eigentlichen Kupplung oder ein anderer unverlierbarer Befestigungspunkt verwendet werden. Bei einer starren Euro-Standardkupplung ist das Risiko, dass sie abkrachen würde wahrscheinlich am geringsten, aber für die gelten die gleichen Gesetze.

Abreißseile haben natürlich nur gebremste Anhänger. An einem ungebremsten gibt es ja keine Bremse, die das Abrißseil ziehen könnte.

Wegen Länge und Kenntlichmachen des überhangs sollte es in NL keine Probleme geben, wenn ihr es vorher guten Gewissens quer duch D geschafft habt.

Chris