Hi André,
leider keine Hilfe bei Deinen Fragen, weil ich mich mangels Fachwissen lieber zurückhalte, aber sehr wohl eine Unmenge Respekt für Deine bisherige Arbeit. Der sieht toll aus!

Gruß aus Singen

Marc

Hallo André,

ich habe hier eine ältere Broschüre von WestSystems mit dem Titel "Holzboote - Reparieren und Restaurieren". Darin gibt es viele gute Hinweise zur Epoxi Verarbeitung. Darunter auch Oberflächenbehandlung und Beschichtung.

Betr. schleifen wird bei Harthölzern eine 80er Körnung empfohlen.

Wo im Wein/4 bist Du daheim ? Wenn Du Interesse hast kann ich Dir die Broschüre gern irgendwie zukommen lassen. Mir hat die seinerzeit bei Reparaturen an meiner Holsegeljolle (ein alter Sperrholz FD) geholfen.

Gib einfach Bescheid,

LG, Martin

>>> "Tragejoch" ... tunlichts im Mittelpunkt des Bootes ausgerichtet sein soll
Vielleicht ja nur eine sprachliche Missdeutung, aber es geht um den Schwerpunkt und der liegt auch bei symmetrischen Booten nicht immer in der geometrischen Mitte.
Diskutieren könnte man, ob man lieber etwas mehr Last nach rückwärts, vorwärts hat oder das Boot genau im Schwerpunkt auflegt.

Ich würde das Joch zunächst länger lassen, mit einem Seil sichern und durch verschieben und tragen, meinen Lieblingspunkt suchen.
Bei mir circa 1cm vor dem Schwerpunkt. So kippt das Boot immer nach rückwärts. Mit einer Hand am Süllrand, die etwas runter zieht hat man dann ein zuverlässig liegendes Boot.

>>> wichtig ist für die Stabilität des Bootes, richtig? Oder kann das auch komplett weg bleiben?
Gerade ein Sandwichbau wird auch ohne Querverstrebungen recht steif.
Allerdings kehrt einem nach einer Kenterung in einem Hindernis, auch nur mäßig fließendes Wasser das Boot dann auch schnell mal auf Links.

Also Querverstrebungen besser ja, aber genau in der Mitte muss es aus Kraftgründen nicht unbedingt sein.
Das Solohandling an Land geht mit einem Joch unter dem Schwerpunkt, aber auch deutlich besser.

Ausformen würde ich das Joch immer, das sieht gut aus, macht Spaß (zur Not sogar mit Deinem Rotex) und verbessert den Solo Tragekomfort enorm.

Bei einem gebraucht Boot mit plattem Joch, war meine erste Aktion das Joch aus zu formen, weil es so höllisch am Halsansatz gedrückt hat, auch wenn es nur 15m vom Auto zum Wasser waren.

Hallo Andre´

schön, die Weiterentwicklung zu verfolgen - erinnert mich an meine eigene Zeit vom Bau des Woodstrip-Hiawatha. Ja ja, so schön sehen sie am Anfang aus, aber wie heisst es in einem bekannten Song so treffend: "The First Cut is The Deepest" - auch wenn da sicher kein Woddstrip Canoe damit gemeint war...

Viel Spaß noch beim Weiterbauen und eventuell ein Wiedersehen am Faaker-See.

Gruss, Wolfgang
www.kanuten.com

"may our paddles cross"

>>> -) Bespannung mit Wiener Geflecht, wie wird die Oberfläche behandelt/geschützt?
Das ist doch in natura schon recht resistent.

>>> -) Einbau der Sitze: Die Logik (und auch Ted Moores) meinen, dass der Schwerpunkt der beiden Personen im Boot gleich weit von der Mitte des Bootes entfernt sein sollten, soweit klar. Frage dazu: Eher zur Mitte des Bootes oder doch eher zu den Enden hin die Sitze einbauen? Gibt es da eine "Goldene Regel"?
Ist weniger eine Frage der Maße, sondern eher der Masse.
Das Boot sollte fahrbereit neutral getrimmt sein.
Dann gilt noch, schnelles Marathon Boot Sitze weit in die Spitzen, Wildwasser Sitze mehr zur Mitte.

>>> -) Höhe der Sitze, resp. Abhängung vom Weger: Läßt sich das irgend wie berechnen?
Probieren dürfte schneller zur richtigen Höhe führen als "berechnen".

>>> -) Befestigung der Sitze und des Tragejoches: Torbandschrauben sind wohl sehr oft zu sehen, je nun. Ich könnte auch eine Lösung in Messing realisieren - oben eine Hutmutter, Gewindestange, unten Beilagscheibe und Mutter mit Kontermutter. Frage hierzu: Hutmuttern stehen nun mal ab, kann das irgend wie zu einem Problem im Betrieb werden?
Mir sind schon Torbandschrauben (DIN 603) deutlich zu klobig. der Knubbel auf dem Süllrand stört vor allem beim aufladen.
Hutmutter birgt schon eine gewisse Verletzungsgefahr und ist mir deutlich zu hoch.
Mir war schon die Standartscheibenlösung (Süllrandwarzen) zu hoch.
Wenn sowieso mit Epoxi geklebt wird, bliebe auch noch das direkte einkleben der Gewindestange in ein Süllrandsackloch.
(siehe: Gougeon Brothers ...)

Ein wirklich schönes Boot! ! Meinen allergrößten Respekt.
Aber jetzt muß ich mal die Frage eines Unwissenden stellen: wie um alles in der Welt berechnet man den Abstand von bestimmten Massen vom Schwerpunkt aus in einem Kanu? ?

>>> eine zusätzliche Schichte Lack oder Öl oder Wachs kann kaum schaden...
Insbesondere Lack kann deutlich mehr Schaden anrichten als zunächst vermutet.
Durch die Bewegung (und die ist unvermeidlich) kommen immer Risse in den Lack, dann dringt Wasser ein, bewegt sich aber nicht wieder hinaus ...

>>> Ideal wäre eine Messingschraube mit Senkkopf und Schlitz, das kann schön bündig eingelassen werden.
>>> Alleine - die gibt es lediglich nur als sehr kurze Ware, für diesen Zweck völlig unpassend.

Ich würde Linsenkopfschrauben DIN 964 bevorzugen.
Die Fläche der Senkkopfschraube DIN 963 wird fast nie mit der Süllrandfläche plan stehen, was mit einem Linsenkopf einfach besser aussieht.

Die Länge der erforderlichen Schrauben für die Sitze ist immer ein Problem.
Im Distanzstück zwischen Sitz und Süllrand kann man ganz gut eine Verbindungsmutter (Auch Verlängerungsmuttern DIN 6334 oder Verbindungsmuffe) unterbringen. Durch den Süllrand reicht dann nur eine kurze Schraube, dann folgt die Verlängerungsmutter und eine Gewindestange. Allerdings habe ich die bisher nicht in Messing bekommen können. (Ich habe aber eine kleine Drehmaschine)

Moin,
ich kann nicht sagen wie sich die Dinger nennen, es gibt aber Senkkopfschrauben mit Innengewinde, da kommt dann ein passendes Stück Gewindestange rein und von der anderen Seite das Gegenstück.
LG Jürgen

Die Dinger heißen Hülsenmutter. Gibt's bei uns sogar im Baumarkt in Messing. Glaube M8 und M6. Passige Gewindestange in Messing ebenso. Hab ich auch so gemacht. Funktioniert wirklich gut und sieht moderat aus.
Dirk

Hi,
ich kenne da aus dem Möbelbau die Verbindungsschrauben. Das war genau das. Im Prinzip zwei Buchsen mit jeweils Kreuzschlitz drauf - mal aus Kunststoff, bei den besseren Küchen aus Metall - die man dann durch die Seiten der Oberschränke geschraubt hat.

Was spricht denn sonst, mal um die Ecke gedacht, dagegen, diese Schrauben oder ev. auch Einschlagmuttern, von oben zu versenken und dann mit einem Echtholzstopfen zu verschliessen?

Gruß

Marc
P.S.: Ich denke zwar laut mit und mag auch irgendwie altklug klingen, aber sei versichert, DAS, was Du da treibst, kriege ich nicht hin. Und ich rede da nicht vom fehlenden Werkzeug und Platz. Respekt für die Arbeit!

Zitat von champagnierle im Beitrag #96

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Was spricht denn sonst, mal um die Ecke gedacht, dagegen, diese Schrauben oder ev. auch Einschlagmuttern, von oben zu versenken und dann mit einem Echtholzstopfen zu verschliessen?

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Hi Andreas,

warum willst Du die Mutter so weit versenken? Es reicht doch eigentlich bei einer Einschlagmutter, wenn Du nur die "Platte" (also mehr oder weniger Materialstärke) versenkst. Ich würde noch ein paar mm draufgeben, damit eben ein Holzstopfen oben draufkommen und eingeklebt werden kann. Und dann das Ganze überlackieren.

Grüsse aus dem immer noch sonnigen Singen

Marc

Moin,
für mich spricht gegen das Verpfropfen, dass das eine relativ endgültige Geschichte ist. Ist das Kanu erst mal in seinem Element kommt es in der Regel oft vor dass die Praxis es erforderlich macht Sitzneigung ,Höhe, etc. an zu passen , zu verstellen usw..
Gruß Jürgen

Ich würde da nichts versenken. Bei meinen Holzbooten und Holzeinbauten wird durch Materialschwankungen gerne auch mal etwas locker.Ich kann mir nicht vorstellen wie man da die Schrauben noch nachzeihen kann!
Es gibt auch schon einen Faden dazu in dem eigentlich alles gesagt wird:selbstgebastelte Schrauben (2)