Kunsttoffcanadier mit Holzsüllrand sind im Boots-Markt wirklich keine Exoten und halten auch viele Jahre normaler Nutzung und Lagerung aus. Der übliche Canadier liegt mindestens 90% seiner Lebenszeit im trockenen und auch relativ temperierten Raum, etwas Pflege von aussen und gut ist. Natürlich kann Holz auch wegfaulen, dann wird es auf/im Boot ersetzt. Mit dem passenden elastischen Dicht/Klebstoff ist ein Holzsüllrand auf Kunststoff kein Problem. Selbst einfach verschrauben hält vermutlich ewig, wenn man das Boot trocken lagert und der Süllrand nicht 3 Wochen im salzigen Ostseesand liegt (die Ursache eines kariösen Süllrands an meinem Hobo, inzwischen auch repariert).

Jeder muss für sich entscheiden, wieviel Arbeit/Kosten ihm/ihr das Wert ist. Ein Versuch wäre es mir Wert, solange der Rumpf mir nicht zu schwer zum Tragen ist oder schon 1-2 Canadier die Garage besetzen.
Meine Kurzdoku zum Süllrandtausch ist in Thomas Süllrandtausch-thread enthalten,

Roland

Ich glaube, da bin ich missverstanden worden, natürlich funktionieren Holzsüllränder an Kunstoffbooten.
Was nicht funktioniert ist die Abdichtung von Kunststoff zum Holz, das hält nicht, ist deshalb nicht dicht, hält dann das Wasser fest und gammelt schneller als ohne Dichtstoff.

Also Holzleiste rundum(auch zum Kunststoff) geölt oder lakiert und verschraubt hält.

Holzsüllrand auf dem Kunststoff verklebt hält nicht.

Epoxi-gestrichener-Holzsüllrand(totes Holz) auf Epoxi-Holz/GFK-Rumpf verklebt, hält.

Kann aber jeder gern seine eigenen Experimente zu ausführen.

Offenbar habe ich mit der Aussage eventuell auf Holz zu verzichten viel Diskussionsstoff geliefert.

Fakt ist, dichten geht nicht! Dichten geht nur dort, wo sich die Materialien ähnlich oder gleich verhalten.
Holz wird bei steigender Luftfeuchte "grösser", das heisst vor allem im Winter und bei hoher Luftfeuchtigkeit, da wird aber Kunstoff erheblich kleiner durch die Kälte.
Die Dichtfuge müsste also recht gross sein um die Dehnung ausgleichen zu können, die ist aber nur hauchdünn möglich.

https://www.kanubauertreffen.ch/kanubau/werkstatt/raum/ wenn ihr bei diesem Link runterscrollt, kommt ihr auf eine Tabelle die ich aus der Holzfachschule vor etwa 40 Jahren mitgenommen habe, da ist die Logik erkennbar.

Aus dem gleichen Grund ist auch kleben kein Thema.

Durch die Wasseraufnahme bewegen sich die Holzarten in 3 Unterschiedliche Richtungen.
Bei Esche ist das Längs zur Faser etwa +/- 0,2%, Radial 5%, Tangential 8% maximal.

Ich habe gerade letzte Woche einen Kanadier in Reparatur gehabt, der war zwar unter Dach, aber auf der Seite stehend auf einem feuchten Boden, das hat gereicht um den Süllrand an der Auflagefläche tief schwarz werden zu lassen, da hat sich ein Pilz niedergelassen und Pilze bauen bekanntlich Holz ab.

Also, beim gebrauch und dann unter Dach fachgerecht lagern geht Holz problemlos, ich würde einfach jährlich etwas dazu schauen, da gibt es mittlerweile in jedem Baumarkt ein Gartenmöbel Öl das sich einsetzen lässt. Leinöl ist veraltet, das bleibt lange klebrig und nimmt so viel Dreck auf, die "Modernen" Öle sind viele auch auf Leinöl Basis aber mit Zuschlagstoffen die eine wirkliche Verbesserung sind.

Wer das Boot aber nicht Regengeschützt lagern kann, ist aus meiner Erfahrung mit einem Kunstoff Rand besser bedient.

Aber jeder wie er will und wie viel Aufwand er haben will oder nicht, leider habe ich schon einige sehr schöne Boote gerade desswegen in Bemitleidenswertem Zustand gesehen.

Gruss Paul

PS, war usrprünglich mal ausgebildeter Schreinermeister.

Meinen Tipp ziehe ich also zurück, denn jetzt bin ich überzeugt.

Trotzdem gehe ich regelmäßig an Orten entlang, wo man auf 100 m um die 20 Dinge sieht, die es nicht geben kann. Mit Kunststoff oder Blech verklebte und verschraubte Holzleisten an Booten. "Fakt ist, dichten geht nicht!" Wenn man es einmal sieht, hat man sich vielleicht getäuscht, wenn es seit den 20er bzw mit Kunststoff den 60er Jahren praktiziert wird und ein eigenes Boot auch zu denen gehört, die - Fakt wie es nun mal ist, so gar nicht existieren können, muss man nach anderen Ursachen suchen. Den Tipp habe ich ja schon zurückgezogen.

Ein Schreinermeister weiß über Holz alles, was man dazu wissen kann, denke ich bis heute und habe mal einem Schulfreund, der diesen Weg eingeschlagen hat, eine Bootsfrage gestellt. Seine Antwort hatte mich erstaunt. "Du, ich baue Sachen aus Holz, ganz aus Holz, ich brauche nichtmal eine einzige Schraube dazu. Ich schraube auch kein Holz auf Plastik oder Metalle und meine Kunden werfen das, was ich für sie baue nicht in den nächsten Fluss." Ob das nun ungewöhnlich ist oder nicht, ich weiß es nicht, denn ich bin ja kein Schreiner.

@Haubentaucher
Knips doch mal ein Foto von Fugen die du meinst, manchmal sieht man den Trick nicht gleich.
Es gibt zum Beispiel elastische Klebemassen die Spacer eingebettet haben, so wird die Fuge nie dünner als der Spacer.
Kleben und dichten hat viele Überraschungen parat.

Habe ich heute Mittag mal, allerdigs ist um die Jahreszeit ja vieles zugedeckt und das Reisen lohnt auch kaum.
Ne gute Fuge ist so breit wie nötig, in den Fällen, um die es ging also ohne Makrofotografie nicht sichtbar. Im Anhang (Bild1) an einem eigenen Boot, einer BM (16m2.nl) mit Polyesterrumpf. Man schaut von schräg unten drauf und sieht dort geichzeitig etwas, was man heute so vermeidet, nämlich einen etwa rechten winkel zwischen Holz und Rumpfseite. Stumpfe Winkel sammeln weniger Wasser in der Kante, weil dann der Adhäsionseffekt geringer ist.
Bsp. dafür:
Scheuerleiste (nl.: Stootlijst) von unten: (klick)
Von oben beim Befestigen (klick)
Auch er hier hat sowas: (klick)
Unde dann er hier, Holzleiste aif FDK mit zusätzlicher Metalleiste zum Schutz des Holzes: (klick)

@Haubentaucher
Entschuldigung Chris ich habe Deinen fundierte Antwort erst jetzt gesehen.
Du bringst es sehr schön auf den Punkt, Werften haben Jahrzente lange Erfahrung wie und womit etwas geht, selten aber warum es funktioniert. Da kann schon der Wechsel des Holzlieferanten bewährte Verfahren nicht mehr funktionieren lassen.

Technisch habe ich zwei Erfahrungswerte die vielleicht helfen Deine ohne Zweifel funktionierenden Lösungen einzuordnen.

1. Daumenwert: Bis 10cm geht alles.
Längs und quer, Holz / Metall (Wie Deine Achsen) bis +/- 10cm funktioniert verkleben, die Elastizität des Holzes genügt um die Formänderungen aufzufangen. Dünnere Hölzer vertragen mehr Klebefäche als dicke.

2. Daumenwert: Innen 10mal dichter als außen.
Wird die aufliegende, zu dichtende Fäche komplett versiegelt und der Dampfdiffusionskoeffizient ist deutlich dichter als die äußere Beschichtung kann Fäulnis auch verhindert werden. Da die äußere Fläche ja meist auch noch deutlich größer ist kann man nicht wirklich rechnen. Was mit einem Holz jahrzente funktioniert kann aber mit einem anderen schon nach wenigen Jahren Probleme machen.

Ich würde jedem Hobbybastler davon abraten, blauäugig abzudichten.
Wenn ein Werftmitarbeiter sagt: "Das hält, das machen wir immer so.", dann okay.